Diarios de una bicicleta

Fotografía y viajes: 10 consejos básicos

2012-02-01T11:37:00.000-08:00

Y seguimos con la fotografía y los viajes, en este caso 10 consejos que creo que son básicos cuando se realizan viajes y se quieren tomar fotografías de una calidad medianamente buena. Así que empezamos:

1. Las vistas clásicas no son malas

Es cierto, no tienen nada de malo, sacar la foto típica de toda la vida no es algo avergonzante, ni mucho menos. Al menos en mi caso fomenta la creatividad, ya que una vez he sacado la foto típica me olvido de ella y tengo todo el tiempo del mundo para experimentar otros puntos de vista que pueden enriquecer más las tomas.

En la siguiente foto el London Bridge de................ ¡Londres!

2. Zona turística, ¡sal de ahí!

Es broma, si bien es cierto que las zonas turísticas lo son normalmente por algo (si vas a Roma y no ves el Coliseo creo que deberían detenerte) salir de estas zonas puede que sea un filón. No digo que te metas en barrios perdidos de la mano de dios, o en selvas que los las haya pisado el hombre, pero con poco que nos desviemos probablemente ganemos mucho, y no nos quedaremos con lo evidente.

Un ejemplo, en Barcelona todo el mundo va al barrio gótico por las mismas calles, son impracticables de la cantidad de gente que hay, pero si te vas a escasos metros ya no hay tanta gente y puedes encontrar sitios como este:

3. Respeto

Si hay una primera regla en la fotografía (y diría que en la vida) es el respeto. Puede que un niño limpiabotas boliviano tenga una foto impresionante, pero cuando te vayas él seguirá con su duro trabajo. En primer lugar ponte en su lugar y piensa si te gustaría que te sacasen una foto, no es lo mismo una persona que vive del turismo que otra que vive en la miseria.

También hay que tener otro dato en cuenta, el respeto a otras culturas y religiones. Ir como el occidental salvador del mundo no va a solucionar nada, al contrario. La condescendencia del "buen hombre blanco" no es buena amiga. Dar dinero a personas pobres por sacarles fotos fomenta esa situación, sacar una foto de una mujer con burka y poner cara perro tampoco, al menos es mi opinión.

En la imagen de abajo el jefe de una comunidad de Perú

4. Interactúa

No sé si es un consejo o una experiencia. Interactuar con la gente te enseñará mucho más del lugar que veinte mil paisajes, y probablemente te de la posibilidad de sacar mejores fotos.

Si lo que quieres es tomar fotografías de niños juega con ellos, enséñales tus fotos, que seguro que les parece algo muy divertido, y si puedes habla con los padres para que te den permiso (muy asociado al anterior punto, respeto)

Una muy buena opción cuando saques fotos es enviárselas, ya sea por email o correo convencional.

En las fotos niños en el lago Titicaca (Perú - Bolivia)

5. Bicho raro

Depende en dónde un tipo con una cámara de 1 kg con un zoom 18-200 es un bicho muyyyyy raro, a veces hay que tener cuidado porque llamas la atención.

Inclusive en zonas donde están acostumbrados a los "japoneses" con bazookas es algo que no pasa desapercibido. En Barcelona hace tiempo me puse con un amigo en una plaza importante a fotografiar un papel que estaba en una pared. Mi amigo me siguió el rollo y empezó a comentarme cosas sobre el papel y a señalarlo. ¿Qué hizo la gente de alrededor? Tomar fotos al papel, sin saber qué era ¿sabéis qué era? Un horario de turnos de limpieza.

En otra ocasión en Perú por mi cámara pude entrar a una sociedad protectora de animales de la selva gratis, a condición de que les enviara las fotos.

En la imagen turistas en Praga:

6. La luz

Si algo hay básico a nivel teórico en la fotografía es la luz. La luz hace que una foto llame la atención o sea una basura.

Los días nublados, en los que el cielo está gris, son muy jodidos para tomar fotos, a no ser personas, ya que no crean tantas sombras.

Durante el día hay dos momentos mágicos, cuando está amaneciendo y atardeciendo, ya que la luz no es tan fuerte y los tonos son más cálidos. En inglés se llama "Golden hour".

7. Sacrificio

Es la parte menos romántica de la fotografía. Para sacar buenas fotografías puede que no las puedas sacar simplemente desde un taxi con aire acondicionado, lo siento.

A veces hay que andar algo más de la cuenta, o levantarse temprano, o quedarse algo de tiempo en un sitio. Pero bueno, eso depende del grado al que estés dispuesto a sacrificarte por una foto ¿merece la pena? depende de cada cual.

Eso sí, si vas con gente que no tiene la misma pasión que tú por la fotografía ¡¡¡no les obligues!!! ellos no tienen la culpa, tú estás siendo el pesado que quiere hacer cosas raras, levantarse a horas extrañas y permanecer en un lugar que no tiene nada especial durante una hora.

En la imagen un día de niebla en el bosque:

Os podéis imaginar el sacrificio de esta foto ¿no? :)

8. Mantente alerta

Otra máxima de la fotografía. Captar los detalles, ser observador. Créeme que si el sacrificio es un auténtico coñazo esta es una virtud.

Si eres observador tienes una ventaja en la fotografía. Si no es así y te gusta la fotografía te ayudará a fijarte más en lo que pasa alrededor. En ambos casos, de coña.

9. Modo de la cámara ¡acción!

Sé que hay mucha gente que no estará de acuerdo, pero en mi caso lo tengo claro. El modo automático y con ráfaga salva muchos momentos. Hay veces que no puedes estar esperando "la foto", simplemente pasa, y en ese momento probablemente tengas la cámara en la mochila, estés comiendo un bocadillo y sacándote un moco.

En estos momentos es necesario que la cámara piense por tí, lo importante es la escena, no la calidad. En las imágenes de abajo ballenas francas en Argentina, una guerra de almohadas en Buenos Aires y una pelea entre leones marinos y perros asilvestrados.

10. Detalles, puntos de vista diferentes

Las fotos de vista completa están bien para identificar una escena y su entorno, pero muchas veces un detalle dice mucho más con mucho menos.

También los puntos de vista diferentes son muy interesantes, el detalle es uno de ellos, en otros post iré ampliando esta información.

En las siguientes fotografías un poco de pasión tanguera:

Fotografía y viajes: equipamiento básico

2012-01-29T04:55:00.000-08:00

Últimamente no tengo muchos viajes que ofrecer, pero bueno, ya llegarán, de hecho este año tengo tres viajes que si salen convalidan todos los que no estoy haciendo. Tiempo al tiempo, aún no quiero adelantar demasiado.

Hasta que llegue ese momento he pensado en escribir sobre algo que tenía en mente desde hace mucho, consejos para los amantes de la fotografía y de los viajes. Estos consejos los he puesto en práctica, que no soy ningún profesional, simplemente un mero aficcionado. Así que si no estáis de acuerdo, por favor, comentádmelo pero como críticas constructivas, que para las destructivas ya tenemos a los políticos y a los banqueros :)

Este será el primero de varios post dedicados a la fotografía en los viajes, espero que os ayuden. Y como primer post no podría ser de otra manera, qué equipo debo llevar para un viaje. Empezamos.

Planificación

La planificación es imprescindible al principio del viaje, saber qué se quiere retratar nos salvará de muchos quebraderos de cabeza después. Si hay una clave que hay que seguir al pie de la letra es llevar sólo lo imprescindible. Existen dos razones básicas para ello.

La primera es que el equipo fotográfico pesa, y mucho. Cuando estás un día entero caminando por algún sitio esos 2 o 3 kilos de más se notan.

La segunda razón quizás no sea tan visible a primera vista, pero sí que es muy importante. Llevar más equipo del necesario crea indecisión a la hora de tomar una fotografía, y hace trabajar más lento. Esto me lo dijo un profesional, y tiene toda la razón.

El equipo

Supongo que hay mil opiniones al respecto, qué llevar y qué no. Yo voy a comentar lo que llevo yo, que no quiere decir que sea la mejor opción, pero sí la que más se adecúa a mis necesidades.

La mochila

En primer lugar una buena mochila especializada para la cámara. Esto nos permitirá transportarla con seguridad. La mochila debe ser cómoda, y si se puede no muy grande.

En mi caso elegí una mochila de tamaño pequeño de la marca Lowepro, con un sistema tipo bandolera, que me permite girarla cuando quiera, con un acceso muy rápido a la cámara. Esto me permite sacar fotos en muy poco tiempo, aunque no tenga la cámara a mano.

No menos importante es que al poderla girar con facilidad puede ponértela por delante sin ningún tipo de esfuerzo, cosa que se agradece en ciertas zonas no muy seguras o demasiado transitadas, de estas que les gustan a los ladrones.

Como se puede apreciar en la foto la mochila es bastante pequeña, y todo el equipo de la primera foto cabe en el bolsillo principal (excepto el trípode), teniendo otro compartimento más pequeño libre para otras cosas. Un consejo, al igual que una mochila para montaña pruébatela antes de comprarla, nunca se sabe cómo va a quedar.

La cámara

Sin esta parte mal vamos. Yo llevo una Nikon, pero bueno, que en esta parte no me voy a extender mucho, cada uno que lleve la cámara que crea conveniente o la que se pueda pagar.

Una de las alternativas es no llevar una cámara grande, con sus objetivos, y llevar una compacta de calidad, como los modelos de Nikon o Canon. Esta es una buena opción si no queremos llamar demasiado la atención, puesto que depende dónde sacar una cámara que parece un bazooka es similar a decir - Eh chicos, aquí estoy - Eso sí la calidad de las fotos irremedianblemente se verá afectada.

Los objetivos

Parte polémica, a veces esto se aprende con la experiencia y las preferencias de cada uno. Lo que está claro es que llevar muchos objetivos no ayuda demasiado, es más, yo creo que entorpece.

Una de las teorías básicas es que para cubrir todos los rangos focales está bien llevar dos objetivos, uno de 18-55 mm para paisajes y otro de 70-200 mm para retratos o imágenes abstractas.

En mi caso yo me decidí por un superzoom de 18-200 mm, en detrimento de la calidad de la imagen, pero aprovechando su versatilidad.

Más tarde incluí un super gran angular de 11-18 mm, pero porque me gusta ese estilo de fotografía tan impactante. Para gustos los colores.

Otro que suelen indicar que es básico es el de 50 mm f/1.4, por su gran luminosidad. Combínalos como quieras, pero lo que sí tengo claro es que más de dos objetivos es demasiado.

¡Ah! por supuesto los objetivos con sus parasoles y filtros neutros correspondientes, no se nos vayan a estropear en un viaje.

Trípode

Altamente recomendable si se quieren hacer fotografías con alto tiempo de exposición. Para nocturnas imprescindible.

La pega, el peso, por eso yo llevo un trípode ligero de la marca Manfrotto, aunque hay muchas marcas y muy buenos. Creo que cuanto menos pese mejor, aunque merme un poco la estabilidad.

Filtros

Esto puede ser opcional, pero los filtros nos pueden ayudar a potenciar las fotos y no tener que pasar luego por el retoque fotográfico en casa. Además apenas ocupan. En mi caso llevo un filtro polarizador, para potenciar el cielo, mar, hielo o metales.

Recambios

Una tarjeta de memoria extra o batería de repuesto son muy recomendables, sobretodo en viajes de larga duración. No hay nada más odioso que tener "la foto" en tus narices y darte cuenta que no tienes sitio para guardarla, o peor, batería.

Si se lleva un cargador de batería es posible que haga falta un adaptador de red si se viaja por el extranjero, en países perdidos de la mano de dios :)

Limpieza

Una gamuza y un cepillo con pera pueden ser dos muy buenas opciones, y más si el viaje es por sitios con mucha arena, polvo, etcétera.

Otros consejos para el equipaje: el avión

Yo intento llevar todo el equipo fotográfico como equipaje de mano, de hecho me cabe en una mochila más grande (de unos 40 litros), lo máximo permitido en casi todas las compañías.

Los motivos, muy claros: es un material muy caro como para que se pierda.

El problema muchas veces son los controles, puesto que hay en aeropuertos que me han puesto pegas por el trípode, pero como no tiene puntas (por ejemplo los bastones para la nieve sí), y actuar con tranquilidad también ayuda, al final siempre he pasado, y os puedo asegurar que han sido varias ya.

Hay gente, supongo que más profesional, que suele llevar chalecos de fotógrafo. Mi consejo como viajero es que se eviten como la peste, y sobretodo en ciertos países. Cuanto menos llames la atención mejor.

Lo mismo con las mochilas, que no se note que contienen una cámara, es un imán para ladrones y oportunistas que quieren sacar dinero.

Bueno, espero que os haya gustado, en las próximas semanas más, y espero que mejor :)

Navarra VI: Bardenas Reales

2012-01-13T11:12:00.000-08:00

Normalmente se asocia Navarra con verdes prados, bosques y montañas. Y en parte es cierto, un tercio del territorio es bosque.

Sin embargo en el sur se encuentra uno de los lugares más curiosos de toda la comunidad: el parque natural de las Bardenas Reales (Nafarroako Errege Bardeak), un paraje desértico que recuerda a otros destinos más áridos, como Almería, Capadocia o el norte de Argentina.

La zona es extensa, de hecho es complicada para recorrerla a pie, pero perfecta para un coche (a ser posible 4x4) o sobretodo, mountain bike.

Y aparte de ser una zona seca, ¿qué tiene de particular? pues sus barrancos y formaciones rocosas, llamadas comúnmente "cabezos". En la siguiente imagen el más famoso y espectacular, Castildetierra:

Otra de las particularidades que tiene esta zona es que se encuentra equidistante entre la cordillera Pirenaica y la Ibérica. Un buen punto de acceso es Arguedas, donde son muy famosas las casas contruidas en las propias cuevas (y por toda esta zona la verdura, que es espectacular).

Desde allí es fácil seguir las señales que llevan al centro de interpretación de las Bardenas Reales, en donde nos darán toda la información que necesitemos, ya sea para visitar la zona en una mañana o en dos días.

Si pulsas en la imagen podrás ver una increíble panorámica de las Bardenas Reales, al fondo se pueden apreciar los Pirineos, con montañas de más de 2.000 metros.

Una vista de alguna de las colinas, que llegan a medir 660 metros.

Pastores

La zona no está poblada, pero sí que hay algunos refugios para pastores. De hecho esta zona era refugio en el invierno para los pastores de ovejas del norte de Navarra, es por este motivo que en una zona donde no se habla euskera existan términos como Piskerra, Landazuria (landa es tierra de labor, zuria es blanco) o Belcho (proviene de beltza, que es negro)

Cabezos

Si bien hay varios cabezos muy importantes el más famoso por su particular forma es Castildetierra, perfecto para verlo a últimas horas del sol. Aprovechad ahora ya que en pocos años la parte de arriba se desmoronará, de hecho está prohibido subirse para no acelerar este proceso.

Igualmente hay más cabezos muy fotogénicos

Militares

Una de las "características" de una parte de las Bardenas Reales es que en medio de las mismas se encuentra un polígono de tiro militar. ¿Cómo puede ser que un parque natural tenga cazas tirando misiles? eso me pregunto yo, y mucha gente que está en contra, y espero que cada día más.

En la cima de una de las colinas hay una base militar, como muestra la siguiente imagen. Y en una extensa zona está prohibida la entrada. De todas formas hay que estar un poco loco para entrar en esa zona. No me apetece que me caiga un misil o una ráfaga de ametralladora por descuido.

Igualmente el resto de parque natural NO es peligroso, y SÍ muy recomendable, os recomiendo a todos que vengáis aquí. De hecho si os gusta la fotografía no lo penséis dos veces.

Estelas de aviones

Buen sitio para ir con un 4 x 4 ¿no?

Algunas formaciones rocosas curiosas

Piskerra / Pisquerra

Además de Castildetierra otra de las formaciones rocosas más curiosas es el Pisquerra, cuando yo fui no se podía subir, pero la zona es realmente espectacular, de tan árida que es resulta bella.

Si amplías la imagen podrás ver una de las zonas más interesantes de las Bardenas:

Badlands

La zona de Piskerra es de las más áridas de todo el parque, no es el único punto de la zona, pero aquí se pueden apreciar las badlands o tierras malas, no entiendo el por qué :)

Fotografía

Como ya he comentado anteriormente la zona es perfecta para juegos fotográficos, no sólo por la orofrafía del terreno, sino también porque apenas llueve, y eso no es poco.

Anuncios

Y como no podía ser de otra manera esta zona es todo un caramelo para los anuncios publicitarios. Anuncios de Cartier o Telefónica, películas como Acción mutante (Álex de la Iglesia), Airbag (Juanma Bajo Ulloa), El mundo nunca es suficiente (James Bond), o El hombre que mató a Don Quijote (Terry Gilliam) han rodado aquí.

Esta imagen perfectamente podría ser de un anuncio ¿no?

Consejos prácticos

Lamentablemente pocos puedo dar en temas de alojamiento, ya que al estar en Pamplona no puedo recomendar ninguno, pero en Arguedas hay varias casas rurales que están excavadas en la propia roca. Yo creo que lo mejor es visitar la web del ayuntamiento, en donde tienen bastante información.

Y para comer... en el propio pueblo de Arguedas hay bastante variedad, incluso una sidrería. Otra opción es ir a Tudela, y disfrutar de la huerta que tienen aquí, de fama internacional, la mejor del mundo, con diferencia (no, no he nacido en Bilbao)

Siento no poder poner información de otros lugares de interés de Las Bardenas, como el rincón del Bru, pero es que no he estado, espero que dentro de poco pueda actualizar esa información.

Tourist Eye

2012-01-10T11:01:00.000-08:00

Últimamente he estado un poco desconectado del blog, es lo que tienen las fechas navideñas. Pero a todos los que os guste viajar y tenéis un smartphone de última generación (sí, esos bichos mitad teléfono, mitad televisor, siempre caros) os voy a compensar con una aplicación excelente: Tourist eye.

¿Y qué es Tourist eye? pues es una aplicación disponible para Android y Iphone que nos permite descargarnos guías de viajes de las ciudades más famosas del planeta.

Sus ventajas frente a otras aplicaciones: en primer lugar que puedes planificar tu viaje, descargarte los mapas y puntos de interés de la ciudad y consultarlos offline, sin necesidad de Internet.Esto nos facilitará muchísimo las cosas en el extranjero, cuando las tarifas de Internet son más caras que un taxi para un japonés en Madrid.

Otra de sus grandes ventajas es que su formato es Wiki, es decir, depende de lo que vaya añadiendo la gente. De esta manera si tu ciudad no está en la aplicación la puedes dar de alta, describir sus sitios de interés, para comer, salir de marcha, itinerarios, etcétera. Esto es un puñal de doble filo, ya que los gustos de otras personas puede que no sean iguales a los tuyos, pero creedme que si vas a Florencia el 99% de la gente coincide en señalar la catedral.

Pero además de proporcionarte una guía wiki de la ciudad, con mapas, rutas y sitios de interés te puedes planificar tu viaje desde la web, indicando que el día 1 vas a estar en Pisa, del 2 al 4 en Florencia y del 5 al 7 en Roma, por poner un ejemplo. También permite compartir tus fotos, mensajes y check-ins interactuando con redes sociales como Twitter y Facebook.

Es muy fácil de usar, yo ya lo he hecho en Dublin, Italia, Madrid y Barcelona, y os puedo asegurar que merece la pena. No tendrá la misma información que una Lonely Planet, pero tampoco tienes que gastarte dinero en la guía o perder tiempo buscándola en la biblioteca, además si no te gusta lo desinstalas.No lleves más peso en el equipaje.

¡Feliz año nuevo! Urte berri on!

2012-01-04T00:18:00.000-08:00

Otra vez estas fechas tan familiares, tan entrañables, tan… bueno, dejémonos de rollos. De hecho me entran más ganas de secuestrar a Papá Noel que otras cosas, aunque hay gente más original, toda una mina de ideas:
Papá Noel
Y si bien mi religión osasunista – sanferminera – lúdico - festiva no recomienda celebrar la navidad, sí quiero felicitaros el año nuevo.

El año 2011 no ha sido el mejor de la historia, todo el mundo lo sabe, pero cuando veo que hay cosas peores, como por ejemplo las 50 peores felicitaciones de navidad de la historia me quedo más tranquilo, no os las perdáis. Aún tengo grabada en la retina la imagen de la niña resucitada del exorcista o el padre desnudo con su familia. ¡¡¡Nunca hagáis eso!!!

Además, siempre hay noticias buenas, que dan buen rollo, la originalidad no entra en los recortes presupuestarios:

Arte callejero 2011

Todo esto simplemente para felicitaros el año, espero que os guste la foto, y sobretodo que os vaya muy bien en el 2012 (y en el 2013, 2014...)

Y que dios bendiga América

Agur!

World Press Photo '11

2011-12-09T10:56:00.001-08:00

Foto de Daniele Tamagni

Durante otro año más Barcelona, como otras tantas ciudades europeas acoge en el CCCB la mayor exposición de fotoperiodismo del año, The World Press Photo.

Fotografías impactantes, que no dejan indiferente a nadie, y que nos hacen recordar que el mundo es más grande y suceden más cosas de las que pensamos. Imágenes a veces divertidas, otras espeluznantes, al fin y al cabo no deja de ser una mirada a nuestra/s sociedad/es.

De vez en cuando necesitamos que nos den una bofetada en la cara, y esta exposición se encarga de ello de una manera elegante, mezclando denuncia social y arte, otra de las muchas contradicciones de nuestro mundo.

Comentar que el precio no es caro (5 euros) en comparación con la calidad que se ofrece, además existen varias formas de reducción de entrada, los domingos la entrada es gratuita, etc... yo fui un miércoles y la entrada era reducida, 3 euros. Aún tenéis tiempo de visitarla hasta el 18 de Diciembre, de martes a domingo de 11 a 20h.

Y como una imagen vale más que mil palabras os dejo el enlace al vídeo de este año:

Girona

2011-12-03T05:14:00.001-08:00

Girona, una ciudad de que no llega a los 100.000 habitantes, capital de la provincia homóloga, y para mí, una de mis ciudades favoritas.

Quizás no tenga grandes edificios de grandes arquitectos, o no sea la ciudad más cosmopolita de Cataluña, pero tiene un patrimonio histórico envidiable.

Y es que pasear pos su casco antiguo es un placer, no hay mucho más que decir. Un centro histórico excelentemente conservado, con herencias románicas, góticas, judías y árabes. Y por supuesto, muy catalán.

Aquí os dejo una muestra de la ciudad

Catedral

El edificio más importante de la ciudad, y por supuesto, del centro. Influencias góticas, románizas, renacentistas y barrocas, ahí es nada. Subir hasta arriba por su escalinata y contemplar la ciudad es algo que cualquier turista no debería perderse.

Igesias - monasterios

Girona conserva su estructura medieval. Se puede apreciar perfectamente en las estrechas callejuelas de la judería, o en la cantidad de iglesias y monasterios que tiene.

Casonas

Otro de los aspectos más destacables son sus enormes casonas medievales y palacios. Si tienes suerte quizás puedas visitar los patios, por ejemplo en la festividad temps de flors, que luego hablaré de ella.

Murallas

Uno de los paseos más interesantes por la ciudad es el que se puede realizar por las murallas, quizás las mejores vistas de la ciudad estén aquí.

Callejear

No existe otra manera de conocer bien una ciudad, y en ciudades como esta, que las distancias son muy asequibles, es un lujo.

Río Oñar

Aparte de la catedral y la judería el otro punto fuerte de la ciudad es el río Oñar y sus famosas casas colgantes. La ciudad está dividida por el río, por lo que los puentes jugaron un papel esencial en el desarrollo de la ciudad. Actualmente no existen puentes medievales, pero la perspectiva desde ellos bien merece acercarse.

No miento, aquí están las pruebas:

Festividades

Girona es una ciudad apacible y tranquila, pero hay dos fechas señaladas en el mercado.

La primera, sus fiestas patronales Fires i festes de Sant Narcís (Ferias y fiestas de San Narciso), que cae el 29 de octubre. Lamentablemente no he estado, pero mucha gente me ha dicho que son las fiestas más animadas de Cataluña. No sé si será verdad ¿alguien me invita?

La otra festividad, "temps de flors" (tiempo de flores), se celebra en Mayo. Es aquí cuando las casas de la ciudad se engalanan con flores y los patios de los palacios son abiertos al público. Miles de personas se acercan a visitar la ciudad, que si ya es bonita de por sí, se viste con sus mejores galas.

Se trata también de un concurso, así que existe una rivalidad para ver qué casa tiene mejor diseño o es más original. Curiosamente en esta ciudad medieval esta es una celebración más reciente, de alrededor de 1955.

La catedral con la escalinata recubierta de flores

Escupiendo al viento

2011-11-27T04:48:00.001-08:00

Hoy pensaba escribir sobre Girona, una ciudad preciosa, pero me he acordado de las elecciones del pasado domingo y he decidido cambiar el post.

Los resultados electorales

Como todo el mundo ya sabe el Partido Popular ha logrado mayoría absoluta con 186 diputados frente a los 110 del partido socialista. El descalabro para el partido de la rosa ha sido bestial, pero no por ello inesperado, todas las encuentas apostaban por ello.

La paliza ha sido tremenda, y entonces me he preguntado... ¿realmente la ciudadanía quiere una mayoría absoluta del Partido Popular? supongo que suena a pregunta absurda dados los resultados, pero he hecho algo muy sencillo, buscar por Internet los resultados de las elecciones del 2008, las del 2011, meterlos en un excel y comparar datos.

En primer lugar, en 2011 la participación ha sido mucho menor que en las pasadas elecciones. Si contamos los votos de los 40 primeros partidos:

En 2008 hubo 25.374.894 votantes
En 2011 la cifra baja a 23.924.628

Es decir, casi un millón y medio menos de participantes. La terrible gestión de la crisis ha supuesto que votantes del PSOE hayan hecho un trasvase de votos a otras propuestas, o que, directamente, no hayan votado.

El análisis de los resultados

Curiosamente veo que la aplastante victoria del PP sólo ha supuesto que aumenten en 600.000 sus votos respecto a los anteriores comicios, aquí me surgió la duda de cómo funciona el parlamento.

Si el PP tiene mayoría absoluta entiendo que la mayoría de ciudadanos quieren que gobierne el Partido Popular, es de lógica ¿no?

Pues no, esto es una mentira como una casa, si sumamos los votos del resto de formaciones políticas vemos que suman 13.093.935 votos frente a los 10.830.693 votos del Partido Popular.

¿Cómo puede ser que un partido que no consigue ni la mitad de los votos gobierne sin tener que pedir explicación a nadie? ¿cómo se conforma esta sorprendente mayoría absoluta?

El redondeo, fórmula D'Hondt

Aquí es donde juega el método (que no ley) D'Hont, os dejo una breve explicación de la misma, creo que merece la pena porque es muy breve y sencilla de seguir:

En resumen, una persona no equivale a un voto. Aunque a mí me enseñaron que en democracia así era ¿o no? bueno, era lo que yo creía, será que vivo en el país de la gominola.

¿Y si esto cambiara?

¿Que pasaría si realmente una persona contara como un voto?

Pues que el resultado se parecería más a este arco parlamentario:

Como podéis ver en la gráfica sacada de La información, el resultado es mucho menos monocromático.

La conclusión

Seguro que la gente dice que esta fórmula beneficia a las provincias pequeñas, o que de esta manera hay un gobierno fuerte. En mi opinión, que no todas las personas seamos iguales y valgamos lo mismo es ridículo. Quizás las cosas cambiaran si los partidos minoritarios tuvieran más representación, quizás las mayorías absolutas no existieran. Lo que es seguro es que sería más democrático, ahora gobierna una minoría, gran minoría, eso sí, pero minoría al fin y al cabo.

Si algo bueno tiene El señor de los anillos de J. R. R. Tolkien es su mensaje de cómo el poder corrompe a las personas. Es una sencilla regla de tres, si el poder corrompe y el partido que actualmente gobierna tiene mayoría absoluta en el congreso de los diputados y gobierna en 15 de las 17 autonomías... bueno, sacad la X vosotros.

Un ejemplo muy claro fue la supervisión de las noticias de los telediarios por parte de los partidos políticos antes de que se emitan, lo que comúnmente se conoce como censura. PP y CIU votaron a favor, mientras que PSOE, ERC y CCOO se abstuvieron, es decir, NADIE en un principio estuvo en contra. Cuando la noticia salió en todos los medios informativos dieron marcha atrás en la votación.

Aquí unas muestras de la noticia en diferentes medios de información:

Este post está pensado como artículo de opinión, no va en contra de un color en concreto, no soy apolítico, ni antisistema, pero hay cosas que si las piensas bien dan para reflexionar. Abstenerse hooligans del Barça y Madrid, digo, de PSOE y PP.

Y la gente, de nuevo, escupiendo al viento

Italia - Florencia

2011-11-01T06:30:00.000-07:00

Supongo que si tuviera que resumir Florencia en una sola palabra elegiría belleza. Y es que la ciudad es un museo al aire libre que rivaliza con las mejores ciudades de Europa.

Stendhal lo sufrió en sus propias carnes en el siglo XIX, cuando el exceso de belleza de la ciudad le produjo un elevado ritmo cardiaco, vértigo, confusión e incluso alucinaciones. Hoy en día a este fenómeno se le llama síndrome de Stendhal o de Florencia.

Fuera ya de exageraciones y chascarrillos estoy convencido en que Florencia no tiene nada que envidiar a los otros dos grandes focos turísticos de Italia: Roma y Venecia. De hecho el centro histórico de la ciudad fue declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1982.

Alojamiento: Firenze Plus Hostel
Precio: 25 euros noche en habitación de cuatro personas, desayuno no incluido
Apuntes: un muy buen hostel, cerca de la estación de tren y del centro. El concepto es diferente a cualquier otro hostel que conozca. Sirven cenas, tiene terraza con club, piscina cubierta, sauna... y lo importante, las habitaciones están muy bien. Muy recomendable si no te importa estar en un hostel con Erasmus.

Aquí os dejo con algunas imágenes de la ciudad:

Basílica de Santa Maria del Fiore

Quizás por los regueros de gente que van en esa dirección o tal vez por la enorme cúpula que se divisa desde infinidad de lugares, pero lo que está claro es que el viajero es atraido irremediablemente a la catedral de Florencia.

Y la recompensa no puede ser mejor, una de las catedrales más bellas que he visto en mi vida. La catedral de Santa María de los Flores es una obra maestra del arte gótico y del renacimiento.

Su fachada neogótica es monumental, con infinidad de detalles.

La característica más reseñable de la catedral es su enorme cúpula renacentista proyectada por Filippo Brunelleschi. 114 metros de altura que vigilan la ciudad y que recuerdan el poderío de la ciudad en la época medieval.

Para elaborar semejante cúpula tanto Brunelleschi como Leonardo da Vinci tuvieron que diseñar grúas especiales.

La catedral, como en toda la región de la toscana se compone de varios edificios adyacentes. Además de la catedral está el campanario o campanille y el baptisterio, todos hechos de mármol.

El campanille es otra de las obras maestras de esta catedral.

Ponte vecchio

El puente vecchio (viejo) es otro de los puntos más turísticos de la ciudad. Un puente en el que sus características tiendas sobresalen de la propia estructura del puente. Desde hace siglos los joyeros venden su material en el puente, en detrimento de los peleteros, que eran los que originalmente tenían sus puestos aquí. En todos los lugares la pela es la pela.

De origen medieval fue el único que sobrevivió a la segunda guerra mundial.

Aquí se puede ver los estragos de la guerra en el famoso puente Rubaconte.

Otras iglesias

Florencia está plagada de edificios reseñables y de gran valor arquitectónico. Merecen la pena derse una vuelta por Florencia y admirar las iglesias Santa Croce, Santa Maria Novella o la Basilica de San Lorenzo, como se puede apreciar en sus respectivas fotos.

Las plazas que hay en estas iglesias también merecen la pena, sobretodo la de la Basilica de San Lorenzo, con un mercado en el fin de semana. Al lado de esta plaza también se encuentra la plaza del mercado, muy interesante para comer.

Palazzo vecchio y piazza della signoria

Si lo tuyo no son las iglesias quizás es mejor que vayas a la la Piazza della Signoria, la plaza mayor de Florencia y donde se encuentra la fuente de Neptuno, la Loggia dei Lanzi y el ya nombrado Palazzo Vecchio (viejo).

El palacio tiene casi 700 años, y aún conserva su funcionalidad de ayuntamiento. Su alta torre llamaba a los ciudadanos a la asamblea.

En la plaza se pueden admirar varias esculturas, entre ellas una réplica del David de Miguel Angel.

El auténtico se encuentra en la Galleria dell'academia, que para mi gusto los 11 euros que pagué por la entrada son desproporcionados. Si no tienes ganas de pagar por entrar en el museo te puedes hacer una idea con esta réplica. Los puristas me matarán por esto, pero es que en Florencia las entradas no son nada baratas.

Sinceramente a mi no me gustan las esculturas clásicas en particular, pero el David es una auténcita pasada, los músculos, las venas, los huesos, las características manos enormes... eso sí, se podría haber esmerado un poco más en la po... ¿Miguel Angel tenía algún complejo?

El neptuno, en la misma plaza.

Un poco de sadirsmo gore clásico.

Dante Alighieri

Dante es uno más de los famosos personajes de la ciudad. Se cree que Dante Alighieri nació en 1265 en Florencia en un callejón frente a la Piazza San Martino. Allí se construyó a principios del siglo XX una casa que rememora su nombre.

Piazza della Repubblica

Otra de las plazas más importantes de la ciudad. Me recordó muchísimo a la Plaza del comercio de Lisboa.

Piazzale Michelangelo

Probablemente las mejores vistas de la ciudad se encuentren al otro lado del río Arno, en esta famosa plaza. Un consejo, la mejor hora es al atardecer, cuando el sol se está poniendo en el horizonte y disminuye la luz sobre la ciudad.

No tienen mala calidad de vida en la toscana ¿no? creo que podría vivir aquí.

Fotocomposición de las vistas de la ciudad desde la plaza, pincha en la foto si la quieres ver aumentada.

Sinagoga

Curiosa sinagoga judía, ya en el extremo del centro histórico. Alrededor de la misma hay tiendas que venden comida kosher.

¿Es todo tan bonito e idílico?

Buena pregunta, me gustaría saberlo a mí también jaja. La verdad es que la ciudad es preciosa, pero vi un "pero". Apenas hay locales para salir de fiesta.

La cultura y el arte están muy bien, pero que un sábado a las tres de la mañana en una ciudad de 400.000 habitantes no tenga locales para ir...

Nosotros fuimos a una discoteca en el centro y no nos dejaron entrar porque decían que iban a cerrar ya. Entonces preguntamos a la gente de fuera, y su respuesta fue ¿ahora? aún no lo entiendo, no sé si tuvimos mala suerte, ¿alguien me lo puede explicar?

Por cierto, cuidado con el combinado típico de aquí, el negroni, una mezcla de ginebra, vermut rojo y Campari, es decir, un pelotazo en toda regla.

Italia - Siena

2011-11-01T03:53:00.000-07:00

Mi semana por el noroeste italiano ha dado para mucho. También para visitar una de las ciudades más notables de la zona: Siena.

El legado artístico y medieval de todas las localidades de la toscana es muy notable, y Siena no es menos que sus antiguas rivales. De hecho su centro histórico está declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Tras sus antiguas murallas se encuentra una ciudad que parece estar estancada en el tiempo, hace tres o cuatro siglos, con infinidad de casonas y palacios góticos, con barrios históricos que aún rivalizan entre sí, como se puede ver en la carrera del Palio.

Si se tiene tiempo esta es una de las ciudades imprescindibles de la zona, y llegar a ella por ejemplo en tren desde Florencia es muy económico, 13 euros ida y vuelta. La recompensa de venir aquí es grande, tan sólo con pasear por sus calles te trasladas a otra época.

Aquí os dejo con una muestra de la ciudad

Palacio comunal de Siena

También llamado Palazzo pubblico, este edificio de influencias góticas data del siglo XIV, y está ubicado en la plaza más famosa de la ciudad, la Piazza del Campo. Esta plaza tiene forma de concha, y para seguir la misma figura el edificio tiene una ligera curvatura.

Lo más famoso en esta edificación y que se puede apreciar a primera vista es su enorme campanario (campanile), llamado Torre del Mangia, que con sus 88 metros domina absolutamente toda la ciudad. Aún ahora es una de las torres más altas de Italia.

La altura de la torre, lo que podría ser un rascacielos de la época, tiene su explicación en clave masculina. La rivalidad con su vecina Florencia, es decir, haber quien la tiene más grande, no hay más (que pocas cosas han cambiado desde entonces).

Posteriormente en el siglo XIV se instaló un reloj. Practicamente todas las grandes salas del interior contienen frescos, pero a no ser que seas un loco del arte clásico no te aconsejo pagar la entrada.

Torre del Mangia

Al igual que no aconsejo la entrada al interior del Palazzo pubblico sí que aconsejo subir a la Torre del Mangia. Los 8 euros que cuesta la entrada, la estrecha escalinata o la cola que hay que hacer (se sube por turnos limitados en personas) se ven recompensados con las inmejorables vistas de la ciudad, y sobretodo, de la Piazza del Campo. no hay mejor manera de reconocer la forma de la plaza.

Como se puede apreciar en la foto la torre lo domina todo, hasta genera la sombra en los edificios aledaños.

Las vistas desde la torre, al fondo se puede apreciar la catedral.

Iglesia de San Domenico

Una de las iglesias más importantes de la ciudad, de estilo gótico, aunque en mi pinión con un aspecto muy severo.

Piazza del Campo

La piazza dei campi, la plaza principal de Siena y una de las más grandes de Europa. Con su característica forma de concha va cayendo hacia el lado del palacio comunal. La plaza está dividida en nueve sectores, homenajeando a los nueve representantes del Gobierno que reinó 63 años desde 1292.

Al norte de la plaza se encuentra la Fonte Gaia o fuente de la alegría, la más famosa e importante de la ciudad.

Con diferencia una de las cosas imprescindibles que hay que hacer en la ciudad si hace buen tiempo es tumbarse en la plaza, comer un trozo de pizza o helado, leer un libro o, simplemente, tumbarse y no hacer nada. No te preocupes, no serás el único, decenas de personas lo estarán haciendo.

Catedral de Siena / Duomo di Siena

El edificio es, simplemente, espectacular. Con el objetivo de rivalizar en belleza con las catedrales de Pisa o Florencia, no se queda muy atrás. La fachada de mármol blanco, verde y rojo impresiona a los viajeros que se asoman por aquí. imposible quedarse con todos los detalles.

Comentar dos curiosidades acerca de la catedral:

La primera es que para la creación de la catedral se utilizó mármol blanco y verde oscuro. Los colores simbólicos de Siena son el blanco y el negro, sacados de los colores de los caballos de los fundadores de la ciudad: Senio y Asquio. Y entonces... ¿Cómo es que es verde oscuro? pues porque el mármol negro era muy complicado de encontrar en esta zona, y si se quería trasladar desde otro sitio el más cercano estaba en Sicilia.

La segunda curiosidad es que en 1939 los dirigentes de la ciudad iniciaron un ambicioso plan para ampliar el templo y crear uno de los lugares de culto más grandes de toda Italia. el proyecto fue llamado Duomo nuovo, La megaconstrucción implicaba que la nueva nave aprovechara la catedral existente como crucero, ahí es nada. La peste de 1348 dio al traste con este plan. Aún se pueden ver los restos del megaproyecto, el Facciatone pertenece a estos. Si vas al Museo dell'Opera podrás disfrutar subiendo a éste, y disfrutando de sus magníficas vistas

La fachada, imponente y llena de detalles.

Loba

Al igual que en Roma la loba está omnipresente en la ciudad, ¿la razón? según una antigua leyenda, Siena fue fundada por Asquio y Senio hijos de Remo, el mítico fundador de Roma junto a Rómulo.

Detalles

La ciudad está cuidada al más mínimo detalle, así que seguramente paseando por la ciudad dos personas se fijen en cosas totalmente diferentes.

Vistas de la ciudad - Fortezza Medicea

Si no quieres pagar por subir a la Torre del Mangia o al Facciatone otra buena opción es ir a la fortaleza de la ciudad, la Fortezza Medicea. La entrada es gratuita (al menos cuando estuve yo), y las vistas al atardecer merecen mucho la pena.

Rivalidad

Como ya he comentado anteriormente la rivalidad entre ciudades era realmente importante. Rivalidad en el sentido más primitivo y dañino de la palabra. Para muestra un ejemplo: en 1230 Florencia asedió Siena y catapultó estiercol y carne de burro con el objetivo de propagar la paste. El objetivo dio resultado. Buenos vecinos ¿eh?

Il palio

Una carrera de caballos que se remonta a la edad media y que ha sabido conservar todo el sabor de aquel entonces. Diez de los barrios de la ciudad (contrade) compiten dos veces al año en esta rapidísima carrera por que se celebra en Piazza del Campo.

Como curiosidad decir que lo importante es que el caballo llegue, no el jinete, así que si un jinete sufre un accidente pero el caballo sigue éste puede ganar; única condición, que el jinete que esté descabalgado no toque las riendas de otros jinetes.

Para poderlo ver desde un balcón me comentaron que hace falta reservar con varios meses de antelación, y para verlo en la plaza hay que ir 4 o 5 horas antes.

La fiesta está en la diana de la polémica por el maltrato animal, ya que se les exige a los caballos unas velocidades que no pueden controlar en tan poco espacio. Varios caballos han muerto ya.

Aquí os dejo un vídeo de una carrera:

Italia - Pisa

2011-10-30T04:21:00.000-07:00

Todo el mundo reconoce la imagen de la torre inclinada de Pisa. Pero mucha gente no sabe que no es el único edificio inclinado de la localidad, o que no es la única obra arquitectónica de relevancia de la ciudad.

La ciudad no llega a los 100.000 habitantes, con lo que es muy fácil recorrerla a pie. Pero si bien hay algunos puntos de interés en la ciudad estos quedan eclipsados con la majestuosidad de la Piazza dei miracoli, o Piazza del Duomo.

Y no es para menos, ya que aquí se encuentran algunos de los mejores edificios románicos del mundo. De hecho mucha gente realiza viajes relámpagos desde Florencia o ciudades adyacentes para visitar estos monumentos.

Aparte de esta plaza, ¿la ciudad merece la pena? es una pregunta complicada, yo creo que hay lugares más interesantes en los alrededores, lo siento por la gente de Pisa, pero es cierto. Eso sí, esta plaza es colosal, a mí me dejó con la boca abierta, dos millones de visitas al año lo avalan.

Os dejo algunas imágenes:

Torre inclinada

Sí, es cierto, está inclinada, y cada día más. Realmente esta torre es el campanario (o campanile) de la catedral, un edificio aledaño a la estructura principal, como se realizaba en la época en esta zona.

La construcción del campanario comenzaron en 1173, pero una década después se interrumpieron cuando se vio que la torre se inclinaba. Posteriormente hubo un intento de enmendar el error, pero fracasó. ¿Solución? seguir construyendo la torre con una sutil inclinación hacia el otro lado, una solución muy latina.

En 1993 la desviación era de 4,47 metros, que traducido en grados era algo más de 5º. Como resultaba peligrosa se apuntaló la torre con cables de acero, y esto permitió extraer tierra de los cimientos para que recuperara 43,8 centímetros, la inclinación que tenía en el siglo XVIII.

¿Y por qué se inclina? por el terreno, que está a sólo dos metros por encima del nivel del mar y su composición de arcilla y arena combinadas con humedad.

Al igual que todos los monumentos de la zona la entrada no es nada barata, 15 euros, así que yo opté por no entrar. Además los turnos son largos y sólo pueden entrar de 40 en 40 personas. Pero para gustos...

Baptisterio

En un extremo de la plaza se encuentra este enorme baptisterio, el más alto de Italia. Es un poco más alto que la torre inclinada, y se compone de dos estilos, románico en su parte inferior y gótica en la superior.

Es curiosa esta forma de construir separando las funcionalidades del campo santo, catedral por un lado, campanario por otro y por último el baptisterio. En este caso, todo realizado en marmol de diferentes colores.

Es complicado explicar con palabras, pero realmente es algo digno de ver. Una curiosidad, el baptisterio también está inclinado 51 centímetros.

Catedral o Duomo

Con una fachada principal que quita el hipo, en su momento fue la mayor catedral de Europa. Esto se hizo para demostrar el poderío de Pisa frente a sus rivales. Vamos, que haber quien la tiene más grande.

Aún no me hago a la idea de horas de dedicación que a tenido este monumento.

Para ver los monumentos hay entradas separadas para la torre, para el resto las hay combinadas dependiendo de la cantidad de monumentos que se quieran ver, a elegir entre el duomo, baptisterio, camposanto y los museos.

Italia - Lucca

2011-10-30T04:19:00.000-07:00

Lucca, en la Toscana italiana, es otra de las ciudades que bien merecen pasar un día por sus calles. Al igual que el resto de ciudades de la zona compite con ellas en belleza. Ciudad con historia, antigua ciudad autónoma, de ilustres personajes, el compositor de ópera Giacomo Puccini nació aquí, Dante pasó parte de su exilio en Lucca...
Quizás no tenga la plaza de los milagros de Pisa, la catedral de Florencia o la plaza central de Siena, pero en su conjunto, es una obra de arte. El centro histórico está rodeado por una muralla de cuatro kilómetros de longitud, y pasear por sus calles es todo un placer.

Como ya he dicho merece la pena pasar un día aquí si se está por la zona, la ciudad es pequeña y el viaje en tren desde Florencia o desde Pisa no es muy largo y es muy económico. El tren desde Florencia cuesta 10 euros ida y vuelta y tarda algo más de una hora. Ir desde Pisa cuesta 5 euros i/v y se trada 30 minutos.
Aquí os dejo con algunas imágenes de la ciudad:

La catedral de San Martín

O como lo llaman ello Duomo di San Marino, lo que más llama la atención es la espectacular fachada, del estilo pisano - luqués, el más utilizado en la zona. Como la mayoría de las catedrales de la zona tiene una torre adyacente llamada campanile.

Toda la ciudad está cuidada al detalle, incluso las antorchas de iluminación.

Piazza San Michele - Iglesia de San Michele in Foro

Para mí la iglesia más espectacular de la ciudad, sobretodo la fachada en forma de pastel de boda, una auténtica obra de arte.

Como curiosidad si se mira la fachada desde la parte trasera se puede apreciar una escalinata que sube hasta arriba, supongo que para mantenimiento del arcángel San Miguel.

Y como siempre, el campanile al lado.

Iglesia de Santa María Forisportam

Iglesia curiosa, románica, y con un enorme dibujo en la fachada.

Antiguo foro romano

Si lo tuyo no es el arte aparte de iglesias Lucca tiene otras cosas interesantes. Para mí el antiguo foro romano es la plaza con más encanto de la ciudad. Merece la pena tomarse algo aquí, eso sí, en las terrazas donde da el sol.

Murallas

Un paseo por las murallas es una buena opción, están totalmente acondicionadas, y los parques que hay alrededor invitan a pasear, y si hace buen tiempo, a tumbarse o echarse una siesta.

Torre del reloj

La torre más alta de la ciudad, aunque no es que sea enorme, tiene 50 metros. Se encuentra en la Via Fillungo, la calle más ajetreada de Lucca. En esta calle también te recomendaría comprar un helado en alguno de las numerosas tiendas. Como siempre, el helado italiano, una delicia, nunca mejor dicho.

Curiosidades 1

Una pegatina bien currada.

Curriosidades 2

Los autobuses en el casco histórico no dejaban de ser caminonetas grandes, como el que se puede ver en la imagen.

Consejos:

Si se quiere más información se puede consultar la página web oficial de turismo de Lucca.

Para comer yo lo hice en la Trattoria da Leo, en Via Tegrimi 1. Por 15 euros hay un menú del día más que aceptable.

Italia - Cinque terre

2011-10-28T02:03:00.000-07:00

Cinque Terre, región de Liguria, Italia. Si se pueden resumir las mejores características de la vida Mediterránea en una imagen no se me ocurre mejor forma que cualquiera de estas poblaciones.

Las cinque Terre son cinco idílicos pueblos a pie de mar: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore. La orografía del terreno hace única esta zona, ya que es una región montañosa con unas fuertes pendientes que descienden hasta el nivel del mar. Es en este punto donde se situan estos pueblos, a veces en acantalidados, a veces a la orilla de pequeñas playas, siempre rodeados de viñedos.

Pocas veces las construcciones humanas se integran tan bien en el paisaje, en este caso tan perceptible a primera vista. Naturaleza y turismo de calidad en un mismo destino. Esto hace que sea practicamente una pérdida de tiempo venir aquí con coche.

Con diferencia el mejor transporte para llegar aquí es el tren que pasa por La Spezia, la capital de la zona. el tren es económico y con alta frecuencia. En pocos minutos te encontrarás en un paraje de postal, no por nada está declarado Patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Los cinco pueblos están interconectados tanto por tren como por senderos. Caminando es la mejor manera de conocer esta zona es con tranquilidad, disfrutando tanto de los pueblos como de la naturaleza de la que disfrutan. Los senderos están muy bien señalados, y el camino es muy fácil, con lo que es apto para la mayoría. Y la recompensa es soberbia.

Para poder acceder a los caminos es necesario comprar una entrada al parque (toda la zona lo es), por lo que merece la pena comprar un bono para los días que estés. Olvídate de colarte, hay bastantes puestos de control en el camino, y el precio no es tan caro para lo que se ve. Existen varias modalidades de pago, una que incluye el transporte en tren entre las cinco localidades, para un día, dos, tres... lo mejor es que elijas la opción que más te convenga tras consultar la web:

Cinque Terre Card

También puedes consultar información adicional sobre los pueblos, el parque, etcétera en la página de las Cinque Terre. ¡¡¡Pero primero mira la mía!!!

Mi recomendación es ir de pueblo en pueblo por los senderos, ya que es muy fácil. Si bien el recorrido total se puede hacer en un día sin mayor complicación hay que tener en cuenta que estamos de vacaciones y no en el pasillo de una parada de metro. Relax, que invada un poco de cultura mediterránea y disfruta del lugar y de los pueblos. Sobre los datos del recorrido aquí os dejo unos datos prácticos:

MONTEROSSO - VERNAZZA
Dificultad: Media baja
Distancia: 3,5 kilometros
Duración: 1,5 horas (marcado en blanco y rojo)

VERNAZZA - CORNIGLIA
Dificultad: media baja
Distancia: 4 kilometros
Duración: 1,5 horas

CORNIGLIA - MANAROLA
Dificultad: baja
Distancia: 3 kilometros
Duración: 1 horas

MANAROLA - RIOMAGGIORE
Dificultad: muy baja
Distancia: 1,5 kilometros
Duración: 20 minutos

Aquí os dejo alguna foto de la zona, se explica mejor con imágenes que con textos:

Riomaggiore

Probablemente cuando te acerques a esta zona este es el primer pueblo que pises, puesto que es el más oriental. Y no es una mala opción, porque para mi gusto es uno de los más espectaculares. Decenas de apelmazadas casas caen desde la falda del monte hasta el mar, creando un pequeño puerto de pescadores.

Manarola

En mi caso llegué a esta pueblo caminando, y junto con Riomaggiore y Vernazza, los más espectaculares para mi gusto, que no es poco decir en esta zona.

Hay un trayecto singularmente famoso entre Riomaggiore y Manarola, la Via dell'Amore, perfecta para parejas que creen en el amor para toda la vida, un sitio totalmente edulcorado para el resto. La zona, por supuesto, está llena de candados que simbolizan el amor eterno, lástima que los estudios rebatan esta idea y estimen que un 50% de los mismos ya no tienen sentido :P

Igualmente, el trayecto, espectacular, en mayúsculas.

Corniglia

El más pequeño de los cinco. Los más característico de esta localidad es que no está conectada directamente con el mar. Además de esto me parecieron curiosas dos cosas, la cantidad de viñedos que había alrededor y una enorme escalinata para acceder al pueblo, conocida como Lardarina.

Aquí se puede apreciar dos cosas, la dimensión de la escalinata y la cantidad de turistas que hay por la mañana, ¡y eso que no era temporada alta! ese es el mayor defecto que se le puede achacar a esta zona, la cantidad de turistas por metro cuadrado.

Vernazza

A mí es el pueblo que más me gustó, aunque para gustos... no demasiado pequeño y con bastantes restaurantes y alojamientos para elegir. Subir a la torreo a cualquiera de las colinas de alrededor y admirar el pueblo es todo un gustazo.

El mi caso me alojé en un un pequeño hostal, Gianni Franzi. Las habitaciones no eran nada del otro mundo, pero se suple por el sitio donde están, y por una terraza con unas vistas al mar impresionantes. La habitación doble, 90 euros sin desayuno.

La terraza desde el alojamiento, no está mal ¿no?

El pueblo de noche, cuando se han ido la mayoría de turistas, cenar en alguna pizzeria, obligatorio.

Las vistas desde los alrededores... bestiales

...y el pueblo en medio de los acantilados.

Me imagino peores sitios para vivir que este.

Monterosso

El pueblo más grande de la región, en mi opinión en comparación con el resto el menos atractivo, pero con las mayores playas de la región.

En la foto de abajo se puede apreciar el camino que lleva hasta el pueblo desde Vernazza.

Curiosidades 1:

Una señal un poco gore, restando un poco de romanticismo a la zona. La encontré en el tren que une las localidades.

Curiosidades 2:

Calles estrechas, casas sin apenas espacio... aquí los metros cuadrados están aprovechados al 100%. Para subir una barca al pueblo deben utilizar una grúa, ya que los pueblos están constuidos en vertical, y no es fácil remolcar las barcas.

Curiosidades 3:
Y si los espacios en los pueblos están aprovechados al máximo no lo son menos las laderas de las montañas, viñedos por todos lados, hasta desembocar practicamente en el mar.

Ahora el sistema está algo más automatizado, pero en su momento debió ser un trabajo bien duro.

Un consejo: si te lo puedes permitir yo creo que el tiempo perfecto para estar aquí son dos días, pasando noche en alguna de las numerosas pensiones. Aprovecha buen tiempo fuera de temporada, primavera u otoño, así evitarás las masas de turistas que hacen el camino. Es el precio que hay que pagar por ver este lugar.

Bolivia Índice

2011-10-01T12:40:00.000-07:00

Bolivia, un país que puede no sea el más turístico del mundo, pero no por falta de cosas para ver sino por infraestructura: selva, montañas de más de 6.000 metros, ciudades coloniales, desiertos... si te gusta la aventura este es el país perfecto, y además apto para todos los bolsillos.

	La Paz. La capital más alta del mundo. Una visita por una enorme olla andina a más de 3.600 metros de altitud.
	Sucre. La ciudad blanca, una de las ciudades coloniales mejor conservadas de América.
	Potosí. El antiguo imperio español debe la palabra "Imperio" a esta ciudad y su cerro, en donde se sacaron cantidades ilimitadas de plata. La centro de la ciudad es agradable, pero una visita a las minas recuerdan lo duros que son los trabajos y las condiciones de vida que sufren los trabajadores.
	Uyuni. La entrada natural al famosos salar. Una población que no ofrece nada especial, excepto un cementerio de trenes y maquinaria de guerra sacada de otro tiempo en la entrada del desierto. Un sitio perfecto para hacer el cabra o sacar fotografías.
	Salar de Uyuni. parece extraño que este sitio se encuentre en nuestro planeta. Si hay algún sitio en el mundo en el que las leyes de la física y la naturaleza se detienen es aquí. Alguno de los paisajes más hermosos y surrealistas que visto en mi vida.
	Curiosidades. ¿Por qué hay puestos que venden fetos de llamas? ¿cómo son los viajes en bus? ¿y las tiendas? entra aquí para averiguarlo.

Bolivia - curiosidades

2011-10-01T11:18:00.000-07:00

Para finalizar los post de Bolivia os dejo con algunas de las curiosidades que vi, que no fueron pocas.

Sony

En la frontera con Perú. Sony Vision - Cervicio tecnico a domicilio.

Taxis

También en la frontera. En Barcelona y otras ciudades europeas los pijippies se hace por el tema de movilidad sostenible. Aquí por necesidad.

Coca

Prácticamente se hace necesario tomar unas hojas de coca en infusión o directamente metiéndolas en la boca para evitar el mal de altura. Por cierto, las hojas de coca son tan peligrosas como el té o el café.

Fútbol

Un partido de fútbol que me llamó mucho la atención, creo que lo entenderéis perfectamente.

Fetos

En La Paz hay un mercado de brujería, en donde se pueden comprar fetos de llama. ¿Para qué? pues para ofrecérselos a la pachamama, para que bendiga por ejemplo una nueva casa.

Salarios

El salario mínimo en Bolivia está en 450 bolivianos, que al cambio son unos 35-40 euros. Un menú del día cuesta unos 10 bolivianos, el alojamiento para un día raramente baja de los 25. ¿Os imagináis vivir así? Por algo Bolivia ocupa el puesto 117 en el ranking de desarrollo humano (en Sudamérica tan solo Haití esta por detrás), España es el 13.

Escuelas

Al igual que en Perú por estos lares son muy típicas las escuelas militares, y es que es él ejército está muy presente en la vida social de los bolivianos.

Recorrido Sucre - Potosí

No lo he podido evitar, normalmente no escribo sobre lo trayectos por lo tediosos y aburridos que son, pero es que entre Perú y Bolivia no paran de sorprenderme. Y es que del trayecto de Sucre a Potosí tuve la oportunidad de subir un desnivel con el bus de más de 1.500 metros, contemplar el altiplano boliviano y escuchar en uno de los buses más cutres en los que he estado en mi vida canciones gay de los años 80 (Locomia, MilliVanilli, Tino Casal, etc.) mientras un ejército de pulgas me ponía la piel a caldo. Pero claro, esto fue después de que un vendedor ambulante nos diera una charla sobre los beneficios de su producto paratodo: “si usted sufre de calvicie cuatro gotas”“si tiene parásitos en el estómago dos gotitas” “si tiene resaca tres…” ¡lo mejor es que la gente compraba!

Aquí una muestra aterradora:

Pero también del espectacular paisaje:

Recorrido Potosí - Uyuni

Si algo me enseñó Bolivia es que los recorridos en bus también cuentan como viaje, se puede disfrutar tanto o más. El paisaje es uno de los más bellos que he visto en mi vida, y no es una exageración, vamos, creo que un pintor no tiene tantos colores en su paleta como los que se pueden ver aquí, creo que las fotos hablan por sí solas.

Alrededores de Potosí y el Cerro Rico.

...adentrándonos en el altiplano...

...con pueblos que parecen sacados del lejano oeste...

...y acantilados que también...

...soledad...

...Rojo...

Si quieres conocer más:

Bolivia - Salar de Uyuni

2011-10-01T10:04:00.000-07:00

(*) Versión revisada del original del 2007 diariosdeunabicicleta.blogspot.es, puede que ciertos datos no estén actualizados.

Un paseo por otro planeta, así se podría resumir el Salar de Uyuni y sus alrededores. Una visita entre 3.600 y 5.000 metros de altitud a volcanes, geisers, lava, azufre, enormes extesiones sin vida, lagunas rojas, verdes, construcciones realizadas enteramente con sal, aguas termales, captus gigantes, formaciones rocosas sacadas de un cuadro abstracto, desiertos de tierra, arena, sal...

En sí el Salar de Uyuni es el mayor desierto de sal del mundo, con una extensión aproximada de 12.000 kilómetros cuadrados (para que os hagáis una idea Navarra tiene unos 10.000)
En resumen, para mí uno de los lugares más espectaculares de Sudamérica, al mismo nivel que las cataratas de Iguazú, los glaciares de la Patagonia o el río Amazonas. Eso sí, son necesarios por lo menos tres días recorriendo más de 500 kilómetros de desiertos en Jeep, pero merece la pena. Es curioso que tras un viaje de varios meses, cuando ya estaba a punto de acabar y creía que nada me podía sorprender me encuentre esto.
Es cierto que nos estás solo, que hay más turistas, pero para mí no resta ni un ápice de magia a este lugar, hasta la luz es diferente.
Yo realicé un tour de 4 días en jeep, suficiente para hacerte una idea del lugar, pero realmente me quedé con ganas de más. en mi caso lo empecé en Uyuni y pasé la frontera hasta Chile.

Hasta tal punto depende el pueblo de Uyuni del turismo que hay más de 60 agencias que ofrecen tours al Salar, algunas buenas y la mayoría malas, sobretodo por una razón: si no llenan su tour te meten en el de otra compañía, con lo que puede que el planning sea diferente, y por supuesto tú sin saber nada de todo esto. Entre estas compañías se encuentra "Juliett Tours", por favor, no les déis de comer.

Creo que las imágenes de abajo se explican solas y explican en orden cronológico el tour que huce yo (la última es un mapa), pero si queréis más información podéis entrar en éste enlace:
Sala de Uyuni

¡Mila esker Naiara eta Amaia! ¡Oraindik flipatzen ari naiz! este regalo es complicado de superar.

Extracción de sal

La imagen de abajo no es ninguna fotocomposición de Photoshop. Estos bloques almacenados son montículos de sal que luego los camiones recogen. El precio de la sal en Bolivia es ridículo, 50 kilos 9 bolivianos (0.8 euros)

Un mar de sal

Este sitio te reduce a la nada, a un mero punto de color en un fondo blanco. El sitio es tan fotogénico que muchos anuncios de coches se realizan aquí. Después de las lluvias es aún más espectacular, puesto que las imágenes se reflejan en el agua y es difícil distinguir cual es la real.

El salar y los juegos visuales

Es algo típico, pero no por ello menos divertido, si te encuentras a decenas de personas en posturas extravagantes sacandose fotos tiene un sentido, este:

Hoteles de sal

Supongo que hechos para los turistas, pero muy curiosos, edificios en donde todo el mobiliario está compuesto de sal. Mesas, sillas, camas, estatuas, paredes...

Tengo entendido que la estructura es ilegal, con lo que no está permitido dormir aquí.

Isla del pescado

En medio del salar hay una "isla" en la que crecen cactus gigantes, los cuales pueden llegar a medir 12 metros y vivir más de 1.200 años.

Ese punto negro es un coche.

...lo de la isla se entiende por qué ¿no?

No vamos a entrar en comparaciones ¿vale?

San Juan

Una de las noches dormimos en un pequeño pueblo, San Juan. Lo más interesante de aquí es que existe una necrópolis con esqueletos de más de 3.000 años.

... y por la noche los niños venían para tocar canciones típicas, y de paso ganarse una propina.

La luz, la altura y el frío

Si hay alguna característica que me llamó la atención de este lugar es la luz, tan diferente a la que estamos acostumbrados, supongo que llegar hasta los 5.000 metros influye en eso. Los cambios de temperatura también eran fuertes, pasabas del día a tener que llevar gafas de sol y gorra (imprescindibles) a por la noche estar abrigado con ropa de montaña.

Lagunas pequeñas

Siguiendo el recorrido del tour se pasan por varias pequeñas lagunas: Cañapa, Hedionda, Chiarkota y Honda. Es fácil ver flamencos, no tanto acercarte a ellos. Como en el resto de la zona, los reflejos en el agua son bestiales.

¿Problemas?

El jeep tenía problemas cada dos por tres. Pero la culpa no era de la máquina, sino de la cantidad de sal de la zona. Otros jeeps tenían los mismos problemas, con lo que el conductor estaba constantemente revisando que todo estuviera en condiciones.

Volcanes

La zona está llena de volcanes, el Tunupa, Ollagüe, Licancabur... están tan cercanos que dan ganas de subir a la cima.

Árbol de piedra y alrededores

El nombre queda claro por qué, aunque no tengo claro como en esta zona se han llegado a formar semejantes formas, no sé con qué hay erosión, normalmente suele ser agua, pero por aquí...

La zona, como el resto, un auténtico espectáculo.

Laguna colorada

Este curioso color parece ser que es por microorganismos, aunque yo no me quedé muy convencido con la explicación. Cuanto más sopla el viento más intenso es el color.

Desierto de Salvador Dalí

El nombre está muy bien puesto

Volcán Licancabur

Entre la frontera de Bolivia y Chile se encuentra esta mole de 5.920 metros de altura. A sus pies se encuentra la laguna verde, que debe su nombre al alto contenido en mineral de magnesio de sus aguas.

Sol de mañana

A las cuatro de la madrugada del último día del tour nos levantamos para ver los geisers y agujeros con lava de la zona. A destacar la actividad de la zona, con decenas de volcanes (entre ellos dos activos). Éste es un agujero en donde corría la lava, de hecho se oía.

Aguas termales

¿un baño de 30º en el amanecer? hacía un frío del carajo, pero al final me metí. Los israelíes a lo suyo, a las 8 de la mañana y ya con cervezas.

Compañeros de viaje

Un grupo muy varipinto. El conductor boliviano, tres canadienses y un inglés, gente muy amable y simpática.

La ruta

Aquí os dejo el mapa de la ruta, en mi caso salí de Uyuni y crucé la frontera a Chile, para ver el desierto de Atama y San Pedro de Atacama, pero mucha gente lo que hace es volver con el jeep.

A elección del personal.

Si quieres conocer más:

Bolivia - Uyuni el pueblo

2011-10-01T06:05:00.000-07:00

(*) Versión revisada del original del 2007 diariosdeunabicicleta.blogspot.es, puede que ciertos datos no estén actualizados.

Uyuni, la puerta de acceso al Salar de Uyuni. un pueblo que está totalmente volcado en el turismo, de hecho me impactó que en un pueblo Boliviano hubiera más gente rubia y de habla inglesa que bolivianos.

Hasta tal punto depende el pueblo del turismo que hay más de 60 agencias que ofrecen tours al Salar, algunas buenas y la mayoría malas, sobretodo por una razón: si no llenan su tour te meten en el de otra compañía, con lo que puede que el planning sea diferente, y por supuesto tú sin saber nada de todo esto. Entre estas compañías se encuentra "Juliett Tours", por favor, no les déis de comer.

Cambiando de tema el pueblo no tiene nada para ofrecer exceptuando el espectacular cementerio de trenes a unos 3 km del pueblo, ya en pleno desierto.

Alojamiento: Hotel Avenida
Precio: 30 bolivianos habitación simple sin baño (2 euros y medio)
Apuntes: correcto, céntrico pero sin desayuno incluído en el precio.

Si os gusta la fotografía merece la pena perderse por este cementerio de monstruos de metal:

Si quieres conocer más:

Bolivia - Potosí y las minas

2011-10-01T05:52:00.000-07:00

(*) Versión revisada del original del 2007 diariosdeunabicicleta.blogspot.es, puede que ciertos datos no estén actualizados.

Potosí, patrimonio de la UNESCO, una ciudad que tuvo uno de los pasados más esplendorosos de América, que ayudó a impulsar el renacimiento y a financiar la “Armada invencible” española, sus calles estaban pavimentadas con adoquines de plata. Sus casonas, patios y fiestas se encontraban entre las más importantes del mundo.

Ahora está sumido en la pobreza.

Los conquistadores españoles se fijaron enseguida en los minerales que se podían sacar de los alrededores de Potosí, sobretodo en las enormes cantidades de plata que tenía el “Cerro Rico”, a tan sólo 3 Km. de la ciudad.

Potosí sustentó la economía de España por más de dos siglos, y no es para menos, se comenta que con la plata que se extrajo de las minas se podía construir un puente de América a Europa, por algo el dicho “Vale un Potosí”. Se estima que de aquí el imperio español extrajo dos mil millones de onzas de plata. Pero también se podría crear otro puente con los huesos de los esclavos que murieron en las minas.Y de los que aún mueren.

Cambiando de tema una curiosidad, es la ciudad más alta del mundo, ya que está a 4.060 metros, cualquier esfuerzo que se realiza en Potosí si no se está acostumbrado agota muchísimo.

Alojamiento: Casona Potosí Hostel
Precio: 80 bolivianos (8 euros)
Apuntes: de los mismos dueños que el Hostel de Sucre Amigo, al igual que esta no es ninguna maravilla, el desayuno escaso, cocina muy mal equipada y hasta tienes que tener tu propio papel higiénico.

Aquí os dejo una pequeña muestra de la ciudad:

Cerro rico

Con sus cerca de 4.800 metros, el Cerro Rico, o Sumaq Orcko en Quechua se alza imponente, dando a entender que es el alma de la ciudad. Sus casas coloniales, patios e iglesias no tendrían razón de ser sin esta enorme mole rojiza que genera toda la riqueza de la ciudad.

La casa nacional de la moneda

El auge de Potosí y sus minas de plata hizo indispensable la acuñación del precioso metal en la misma ciudad. De ahí la importancia de esta casa, que mantiene en el museo la máquina que fue traida expresamente desde Austria para estas operaciones.

Centro histórico

Al igual que la mayoría de las ciudades bolivianas el centro de la ciudad es de estilo colonial, muy bien conservado.

Algunas recomendaciones en el centro.

Café La Plata... que está en la plaza central 10 de noviembre (fecha de la libéración de los españoles en 1810) está muy bien y es centro dereunión de turistas....

Genial es la Pizzeria Maná... las mejores en horno de leña...

Restaurante-bar La Casina... genial para tomarte unos tragos como para cenar... la mejor onda de Potosí....

El mejor cuero te lo hacen en KULLAMA, lo que quieras y como quieras.... desde zapatos, hasta chaleco hasta anillos de plata del cerro.. todo lo hacen Quique y Pintu...

Reconciliación

Y es que no es para menos. España hizo estragos en América, y Potosí tiene uno de los pasados más negros de la conquista. ¡Ah! Cuando me refiero a España me refiero a todos esos grandes hijos de ¿*())??¡)ta que en nombre de dios hicieron lo que les dio la gana. Y de aquí por supuesto no se salva ni el apuntador, porque entonces los vascos éramos tan cabrones como cualquier otro, en nombre del gran Imperio español, con la corona de Castilla los vascos asesinamos y robamos como el que más.

Ahí quedan Irala, Francisco de Ibarra, Pedro Olañeta, Pedro de Ursúa, y por supuesto el queridísimo en América “El tirano” Lope de Aguirre.

Esto viene por la cantidad de vascos que viajan por Sudamérica y que no consideran que este pasado sea suyo. En La Paz una donostiarra hablando con el dueño del hostal le dijo que “los vascos no tienen nada que ver en la conquista de los españoles”. Gora Sabino Arana!

Las minas, un recorrido por las mismas

La razón de ser de Potosí ha sido siempre la minería. Y no es para menos ya que del Cerro Rico de Potosí se llevan sacando minerales desde los tiempos de la conquista.

Se supone que adentro aún queda más plata de la que se ha explotado en estos cinco siglos, aparte de otros minerales como el estaño, plomo y cinc. En los últimos meses, la discusión se ha centrado en la forma de explotación de los futuros yacimientos: cortar la cima, con mayores beneficios económicos, pero desfigurando la montaña o preservar su perfil, perforando una galería horizontal hasta el bolsón de minerales que se pretende explotar.

La forma más barata de explotación sería a cielo abierto, el corte por arriba comiéndose la punta de un cerro que es un símbolo nacional. Eso los potosinos no lo admiten ya que el 97% de ellos manifiestan que preferían morir de hambre antes que perder el perfil del Cerro y, con él, el título de Patrimonio de la Humanidad. El proyecto de abrir una galería horizontal reúne consenso y es el que aconseja la UNESCO, pero también es la forma más cara para un país que no tiene dinero ilimitado.

El cerro Rico a parte de ser la imagen indiscutible de Potosí hace de pantalla a los vientos provenientes de Chile... no hay una cadena montañosa que venga de allá... de hecho por eso hace tanto viento y por eso casi no nieva a pesar de la altura y el frío.. por tanto si el cerro se viene abajo... probablemente Potosí con él... porque quedaría a la interperie....

Y bueno, estando tan cerca de una de las minas más ricas del mundo había que explorarla, ¿no?

El cerro

Esta es la montaña de la discordia. Hasta 1985 la explotación estaba a cargo del gobierno, pero hubo una gran crisis provocada por Estados Unidos. En los años 80 compró grandes cantidades de estaño a Bolivia acumulando una gran reserva, después la sacó al mercado hundiendo los precios de todos los competidores.

Ahora la explotación esta a cargo de cooperativistas, se supone que en el cerro hay más de 400 minas y unos 15.000 trabajadores en condiciones infrahumanas.

Las minas se pueden visitar, hay decenas de agencias que gestionan visitas a la mina, por eso no hay problema.

Regalos

Para poder entrar a las minas lo típico es regalar unos presentes a los mineros, por lo que antes se va a un mercado minero y se compra cigarrillos, hojas de coca, dinamita, alcohol… y sí, es posible comprar dinamita, además nadie pregunta para qué es.

Y el alcohol… ¡uf! Yo probé una gota y es gasolina para aviones, va directo a la cabeza, se lo toman a palo seco y tiene 96°. Las hojas de coca las toman para tener más energía y para quitar la sensación de hambre. Lo dicho, condiciones bestiales.

Trabajadores

En concreto este minero está sacando el mineral a la superficie. Cada vagón pesa media tonelada, y el contenido una tonelada más, pensándolo bien cuando piensas que tu trabajo es una mierda...
La media de edad de los mineros rara vez sobrepasa los 50 años y que cada año la media de muertos por accidentes laborales es de unos 50, sin contabilizar la cantidad que mueren por enfermedades debido al trabajo en las minas.

Le pregunte al guía si aquí había gases explosivos, como el grisú, y su respuesta fue: “no, aquí solo hay gases venenosos”, ¡ah! ¡Bueno!

Túneles

La verdad es que al principio descender por estos angostos túneles da un poco de respeto, sobretodo cuando bajas 15 metros de desnivel y las escaleras se mueven, y eso que estábamos por la zona teóricamente “segura”. Realmente las condiciones con las que se tienen que encontrar los mineros en el día a día son una animalada.

Hay que tener en cuenta que nosotros estamos haciendo "turismo", y eso de turismo entre comillas dobles, triples y cuadruples, pero la gente que está aquí trabaja en estas condiciones que nosotros sufrimos por un par de horas.

En las imágenes descendiendo otro nivel. En este nivel nos metimos por unos sitios… bueno, la verdad es que no es un tour para claustrofóbicos, con lo que lo pasé bastante mal, hay sitios donde solo puedepasar a gatas una sola persona. De hecho a una pobre chica le entró el pánico y empezó a llorar, aunque luego, con todos sus huevos continuó.

Dinamita

Aquí el minero esta haciendo unos huecos para colocar siete cartuchos de dinamita. Posteriormente escuchamos las explosiones y notamos las vibraciones en la mina.

Yo, no sé si con ganas de reir, echar a correr o a llorar

El tío

O diablo, es el dueño de la mina. Los mineros le ofrecen ofrendas para que les dejen trabajar aquí. El diablo lo instauraron los españoles en la época colonial, como los esclavos no querían trabajar cada vez en sitios más profundos los españoles crearon imágenes del diablo en forma de amenaza, si no trabajaban el diablo les mataría. Pero el tiro salió por la culata porque para los quechuas no hay dioses buenos o malos, con lo que lo consideraron simplemente una divinidad a la que hay que respetar.

Una teoría del nombre de “tío”viene porque los quechuas no pronuncian la letra “d”, con lo que de “dios” pasó a “tios”, y después a “tío”.

Vetas

O venas, como también las llaman, de aquí se sacan todos los materiales una vez tratados.

Aún no entiendo con la cantidad de riqueza que hay lo mal repartida que está. Recuerdo ver cochazos por la ciudad, Hummers incluidos, pero sin embargo la mayoría de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, en chabolas a medio construir. Parece que los jefes aprendieron bien a explotar a la población.

Si quieres conocer más:

Bolivia - Sucre

2011-10-01T03:42:00.000-07:00

(*) Versión revisada del original del 2007 diariosdeunabicicleta.blogspot.es, puede que ciertos datos no estén actualizados.

La ciudad de los cuatro nombres, desde su fundación se hallamado Charcas, La Plata,Chuquisaca y finalmente, tras la revolución e independencia del Imperio Español Sucre.

La ciudad es especial, por un lado es la capital universitaria de Bolivia, eso es patente al recorrer las calles, llenas de estudiantes. Por otro lado el poder judicial del gobierno se concentra en esta pequeña ciudad de 230.000 habitantes, y no en La Paz.

Al igual que Arequipa en Perú a esta ciudad también la llaman la Ciudad Blanca, y no es para menos teniendo en cuenta que todo el casco antiguo es totalmente blanco, siendo declarada desde 1991 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La ciudad no tiene nada que ver con otras ciudades de Bolivia, parques, jardines, tranquilidad… es como un microclima dentro de este país, exceptuando por la agitación política de estos últimos meses, por aquí Evo Morales no esta demasiado bien visto.

Alojamiento: Amigo Hostel
Precio: 25bolivianos (2.2 euros)
Apuntes: la verdad es que no es ninguna maravilla, el desayuno escaso, cocina muy mal equipada y hasta tienes que tener tu propio papel higiénico.

Aquí os dejo una pequeña muestra de la ciudad:

Palacio de gobierno

Y es que esta no es una ciudad cualquiera dentro de Bolivia, es sede de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General de la República. Es también asiento del Tribunal Agrario Nacional y de la Asamblea Constituyente. De hecho la ciudad reclama ser la capital de Bolivia en detrimento de La Paz.

Señorial

Sus edificios del centro así lo confirman, la corte suprema de justicia...

... la casa de la libertad, donde se firmó el acta de independencia de Bolivia...

...la catedral, con su característica torre...

... o el mirador y convento de la Recoleta, donde se pueden apreciar las mejores vistas de toda la ciudad. Un sitio imprescindible para relajarse por la tarde, y quizás comprar algo de artesanía de los comerciantes.

Basílica de SanFrancisco

La ciudad esta plagada de imponentes iglesias. Además es una de las ciudades con arquitectura hispánica mejor conservada en América, con calles empedradas, fuentes labradas en granito, iglesias antiguas, casa techadas con tejas de barro cocido espolvoreadas con cal y con paredes blancas.

Palacio del Principado de la Glorieta

Parece que la ciudad es muy mona y ordenada ¿no? pues en sus alrededores también hay sitios surrealistas, como este palacio.

Este excéntrico castillo perteneció a los príncipes de la Glorieta, que vivieron en el siglo XIX. Junto con el Palacio da Pena de Lisboa es el castillo más raro que he visto en mi vida, tan raro que se pueden encontrar tantos estilos como países hay en Europa.

No, es una exageración pero se puede encontrar estilo holandés renacentista, románico, bizantino, árabe, gótico… en fin... que a falta de elegir un estilo para mi palacio me quedo con todos.

En su momento el INEM español lo utilizaba como escuela taller. Me ha sorprendido la cantidad de proyectos que tiene el gobierno de España aquí, no se si será para pedir perdón por tiempos pasados o para contentar a Evo Morales y que éste deje seguir chupando de los recursos naturales de Bolivia... o un poco de todo.

Curiosidades de Sucre 1

¿A qué está jugando este policía de tráfico?

Curiosidades de Sucre 2

Seguridad ante todo. Aunque la ciudad sea preciosa tiene grandes defectos, toda la ciudad parece una inmensa telaraña, con cientos de cables a cuatro metros de altura.

Curiosidades de Sucre 3

Jamás había visto este modelo de Volkswagen, supongo que lo fabricarían en la planta de Brasil.

Salarios

El salario mínimo en Bolivia está en 450 bolivianos, que al cambio son unos 35-40 euros. Un menú del día cuesta unos 10 bolivianos, el alojamiento para un día raramente baja de los 25. ¿Os imagináis vivir así? Por algo Bolivia ocupa el puesto 117 en el ranking de desarrollo humano (en América tan solo Haití esta por detrás), España es el 13.

Manifestaciones

La cosa ha estado bastante movidilla en la ciudad, de hecho la mayoría de los edificios gubernamentales están tapiados con tablones. Si queréis saber un poco más de los problemas en la ciudad mirad este enlace de El País

Si quieres conocer más:

Bolivia - La Paz

2011-10-01T02:58:00.000-07:00

(*) Versión revisada del original del 2007 diariosdeunabicicleta.blogspot.es, puede que ciertos datos no estén actualizados.

Llegar en bus a La Paz impresiona, el hecho de que la capital de Bolivia está enclavada en un profundo cañón y rodeada por montañas de gran altitud no deja indiferente a nadie. Además la forma de entrar a la ciudad es de arriba a abajo, con lo que se ve toda la ciudad, que parece una inmensa olla.

Las montañas de los alrededores llegan a los 6.465 metros de altura, como en el caso del monte Illimanique domina toda la ciudad. La ciudad es bastante fría, normal teniendo en cuenta que la parte más baja se encuentra a 3.600 metros, pero bueno, cuando por la mañana pega el sol hay que tener mucho cuidado porque quema.

Alojamiento: Central Guesthouse Hostel
Precio: 40 bolivianos (3.5 euros)
Apuntes: el hospedaje lo lleva un abuelo muy simpático, yo me he sentido como en casa, en el salón por la noche me ponía una película y a dormir en el sofá. Desayuno incluído.

Aquí os dejo una pequeña muestra de la ciudad:

Plaza Pedro de Murillo

La plaza principal, aquí se encuentra tanto la catedral como el palacio presidencial. Por segunda vez en este viaje por sudamérica he visto a Maradona porque jugaba un partido aquí en favor de que se pudieran jugar partidos de fútbol de la FIFA en altura. También debía estar en la plaza Evo Morales (en chandal), aunque yo no le vi.

Zona centro

La zona más comercial. Para nosotros los precios son increíblemente accesibles: aquí puedes ir al cine y ver una doble sesión con películas de estreno por 1 euro, comer un menú del día por 1 euro (o menos). Un valor de medicción a "primera vista" que se utiliza en el mundo es el "Índice Mc Donalds", no es 100% exacto, pero ayuda a hacerte una idea, ya que es un menú igual en todos los lugares del mundo y muy popular. Aquí un menú cuesta 16 bolivianos (1.3 euros), y es más caro que una comida normal.

Monumentos

La Paz no tiene grandes monumentos que llamen la atención. Probablemente la catedral y la iglesia de San Francisco sean dos de sus edificios más emblemáticos.

Alturas

Pero como ya he comentado anteriormente si por algo llama la atención la capital es por su altura y su forma de gran olla, con desordenadas casas bajando las laderas.

Muchos turistas llegan a la ciudad, se bajan del autobus o del avión y quieren empezar a hacer cosas. ¡¡¡Calma!!!, la altitud y las primeras cuestas se encargarán de mostrarles que esto no es posible y que necesitan un periodo de adaptación. Las hojas de coca ayudan a remitir esta sensación.

Otras personas sufren mal de altura. Da igual si eres un experimentado deportista, el mal de altura te puede afectar igualmente. En este caso, si los dolores persisten al cabo de un tiempo poco se puede hacer, más que bajar del altiplano.

Mercado

Otra de las características de la ciudad, La Paz es un enorme mercado al aire libre. Calles, callejones y callejuelas están abarrotadas de mercados, en donde puedes comprar desde unos "pantalones LEVI's", una navaja suiza, un transistor o un feto de llama.

Sí, lo he escrito bien, un feto de llama. En Bolivia la religión católica absorvió los mitos y creencias de las religiones andinas. Por ejemplo la pachamama (madre tierra) muchas veces se relaciona con la virgen María. Tengo entendido que los fetos de llama son para bendecir las casas nuevas.

Como curiosidad tras recorrer los interminables mercados no sabes si estás en Bolivia o en Israel, carteles en hebreo, miles de israelís por la calle, menús especiales para ellos... y es que ésta es la ciudad perfecta para el comercio, y no se me ocurre nadie mejor que ellos para regatear.

Si quieres conocer más:

Ibiza y Formentera - Islas Pitiusas

2011-09-04T10:30:00.000-07:00

Este pasado Agosto fui unos días a Ibiza y Formentera. Hace mucho tiempo que no estaba en Baleares, y tras la estancia en Cerdeña de Junio tenía ganas de volver a pisar el Mediterráneo en condiciones.

Supongo que cuando se pone sobre la mesa la palabra Ibiza el primer pensamiento que viene a la cabeza es fiesta en letras mayúsculas y bordadas en oro. Parte de razón no falta, sobretodo en los meses de temporada alta, en donde las grandes discotecas traen a los mejores dj's del mundo (abstenerse quien sólo le guste el rock).

Pero si bien es cierto que hay muchísima fiesta, y que hasta en el mediodía se palpa en el ambiente, esta fiesta no se ha instaurado aquí por nada. En la época en la que yo estuve había gran cantidad de gente de clase alta, y también hippies. Y si algo tienen en común estas dos clases sociales es que no son tontos, les gusta disfrutar de la vida, hedonistas por naturaleza. Ibiza es perfecta para ello, fiesta y playa.

Os dejo con alguna de las imágenes que pude tomar de la isla. A diferencia de otros post que he hecho sobre viajes este no es un punto de referencia de las mejores playas de la isla o los mejores locales, sino a los sitios en los que he estado yo.

Ibiza - Eivissa

La capital de la isla, una población de unos 50.000 habitantes. El centro de la ciudad es bonito, y los alrededores más.

Evidentemente en esta ciudad te puedes encontrar muchas Ibizas, la fiestera, la cultural, la playera, la de ambiente, la familiar...

A nivel arquitectónico destacar que la ciudad vieja (Dalt Vila) está totalmente amurallada, y es uno de los recintos mejor conservados del siglo XVI, junto con Cartagena de Indias en Colombia. Por este motivo fue declarado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Una visita la parte alta de la ciudad es imprescindible, las mejores vistas de la capital.

Dinero, glamour e Ibiza

Que Ibiza no es Benidorm o Salou es evidente. Los barcos de varios millones de euros no paran de recordarlo a cada instante. En Agosto se lleva la exclusividad, pero eso también se paga, y caro. Entradas VIP's de discotecas de más de 300 euros (y supongo que de mucho más), botellas de 600, etcétera se pueden ver en las discos de la ciudad.

Para que os hagáis una idea, la entrada en Pachá, Privilege, Amnesia o compañía ronda entre 30 y 75 euros, un cubata 18, y la cerveza 12. Sí, has leído bien, no es ninguna errata, de 30 a 75, cubata 18 y cerveza 12, flipante.

Santa Eulalia - Santa Eularia

Pero quedarnos con la visión de fiesta y precios desorbitados sería una visión un poco sesgada de la isla. También hay un ambiente más tranquilo en otras zonas de la isla que no sean Ibiza o San Antonio.

Uno de estos sitios es Santa Eularia, que junto a las anteriormente citadas componen las tres ciudades más importantes de la isla.

El estilo de esta población es mucho más tranquilo y familiar, y al igual que en toda la isla las playas que hay alrededor son alucinantes. El pueblo antiguo, precioso.

Las playas de Ibiza - Playa de Benirràs

Una de las más emblemáticas de Ibiza. Las aguas del mismo estilo que toda la isla, cálidas y transparentes.

Esta cala es un poco especial. En primer lugar porque está en un pinar, en segundo lugar porque por su posición no hace falta girar la toalla por el cambio en la orientación del sol hasta la puesta.

Y en tercer lugar y más característico es que es la playa de los hippies, aquí al atardecer sacan los tambores y se crea muy buen ambiente. Hay alguna vendedora de prendas que va por la playa y gente que vende cervezas por 1 euro. La fiesta de Agosto con la luna llena dura hasta la mañana del día siguiente.

Agua cristalina.

Atardecer, tambores y fiesta.

El atardecer en la parte norte de la isla es espectacular, el sol cae en vertical, y la estampa es brutal.

Las playas de Ibiza - Sa Caleta

Una playa muy famosa es Sa Caleta, al lado del aeropuerto de Ibiza. Al igual que todas las playas el sitio es espectacular, pero cuando fui yo estaba demasiado abarrotada, supongo que es lo que tiene ir en temporada alta a una playa tan cercana de la capital.

Un consejo, merece la pena desplazarse por la isla, así se pueden llegar a las mejores calas, pero para ello o se tiene tiempo, o se alquila un coche o una moto. La moto es una opción buenísima en la isla, aconsejada 100%.

Las playas de Ibiza - Cala Codolar, Comte, Bassa

En el oeste de la isla se encuentran algunas de las mejores playas de la isla para mi gusto, para llegar aquí, imprescindible medio de transporte. Tomarte algo en un chiringuito y ver la puesta de sol no tiene precio.

Formentera

Formentera conforma con Ibiza las denominadas islas Pitiusas. El nombre quiere decir en griego abundante reserva de pinos.

Cómo describir Formentera... probablemente la palabra que más se acerque es paraíso, simple y llano. A veces no nos damos cuenta que no hace falta irse hasta las playas de Brasil para disfrutar de algunas de las mejores playas del mundo.

Como he dicho anteriormente los ricos no son tontos, y si vienen aquí en manadas será por algo. No por nada es patrimonio de la humanidad y la prestigiosa revista Traveller la consideró en 2006 la mejor isla del mundo.

Seguro que la preservación del entorno y la pradera de posidonia que hace que sea el lugar del Mediterráneo con las aguas más cristalinas tienen algo que ver.

Para llegar a la isla se tiene que hacer con barco, la manera más sencilla es desde Ibiza o Santa Eulalia, unos 30 euros i/v. En verano también hay ferry desde Denia.

La isla es pequeña, pero es imposible recorrerla a pie en un sólo día, o inclusive con moto un día se queda corto. Mi consejo es pasar una noche aquí. Los medios de transporte más comunes son moto y bici. En contra de mi voluntad (que quede claro) alquilamos unas motos para movernos por la isla. El coste de la moto de 49 cc es de 25 euros 24h. La bici sale por unos 6.

Un medio de transporte nos facilitó la vida, y pudimos ver el Far des cap de Barbaria, famoso por Lucía y el sexo.

Las playas de Formentera - Cala Saona

Poco se puede decir con palabras, así que os dejo unas imágenes.

Las playas de Formentera - Platja de Migjorn

Una de las playas más grandes de la isla, y al estar un poco alejada está poco frecuentada. Un sitio que merece la pena disfrutar. Probablemente la zona más salvaje de la isla, con dunas que se adentran más allá de la playa.

De hecho esta gente sí que lo supo disfrutar, menuda casa se han montado al lado de la playa.

Las playas de Formentera - Platja de ses illetes

Curiosamente una de las playas de más fácil acceso para mí es la más impresionante de la isla. En la punta norte de la isla se encuentra esta playa sacada del Caribe.

Algo que me llamó la atención es que había zonas en que la arena era roja.

Portugal índice

2011-08-07T04:07:00.000-07:00

Portugal es un país cercano, tan cercano que cuando he viajado allí no me ha dado la sensación de estar en otro país. Sin embargo tiene características bien diferenciadas. Un país que merece la pena visitar, y encima a la vuelta de la esquina. Para nosotros tiene el label de calidad triple B, bueno, bonito y barato, hay que aprovecharlo mientras se pueda.

Os dejo con una muestra:

	Lisboa 2009. Mi primera aproximación a Portugal, y la impresión no pudo ser mejor. La capital del país tiene un aire bohemio que la hace muy atractiva, sobretodo de noche.
	Lisboa 2011. Esta ciudad me dejó tan buena impresión que tuve que repetir para volver a ver el centro histórico, Chiado, Alfama, Belem y sus sitios más característicos. Datos prácticos para una escapada a esta pequeña capital pero gran ciudad.
	Sintra. La quinta esencia del romanticismo portugués. El palacio da pena, el Castillo de los moros, la villa y su impresionante sierra. Varias zona o edificios están declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco, y no es por nada. Eso sí, hay que armarse de valor para sortear a los turistas, al fin y al cabo nosotros también lo somos.

Sintra

2011-08-05T11:36:00.000-07:00

A unos pocos kilómetros de Lisboa se encuentra una de las villas más impresionantes de Portugal: Sintra. Desde 1995 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, tiene muchísimos atractivos para lo pequeña de la población.

En otras épocas fue lugar de retiro de la realeza Portuguesa y de los nobles. Realmente no tenían mal gusto, la sierra, el mar en la lejanía, el río Tajo, los palacios...

Pero también hay un "pero", la masificación de turismo. Un consejo, no hagas como todo el mundo una escapada desde Lisboa de 4 horas y te marches, quédate, pasa la noche y podrás ver que por la tarde la mayoría de la gente se ha marchado, pudiendo disfrutar de la ciudad con más tranquilidad. Para llegar no hay complicación, desde la estación de Rossio se toma un cercanías y en 1 hora y 1,8 euros te plantas en la estación de Sintra.

Lord Byron la describió así:

"Quizás el más encantador de Europa en todos los aspectos; contiene bellezas de todas clases, naturales y artificiales: Hay palacios y jardines que se alzan en medio de rocas, cataratas y precipicios; conventos en lo alto de formidables cimas; una vista del mar y el Tajo a lo lejos… reúne en si toda la naturaleza salvaje de Escocia y el verdor del sur de Francia."

Evidentemente era otra época, y las exageraciones estaban a la orden del día, pero sí que es cierto que la integración entre la naturaleza y los palacios es espectacular. La esencia del romanticismo portugués se encuentra en Sintra.

Alojamiento: 2 Squared Hostel
Precio: 15 euros la noche, desayuno incluido en habitación compartida de 6 personas. Baño compartido.
Apuntes: me pareció un hostel de batalla, para salir del paso, nada especial. Cuidado con los horarios de llegada, yo llegué por la mañana para dejar el equipaje y ver la ciudad y no había nadie, hay que avisar con antelación ya que no hay recepción. Lo mejor, que está a 5 minutos de la estación de tren.

El palacio da Pena

No, no me he equivocado en el título, se llama así, Palacio da pena. En la sierra de Sintra se encuentra el que probablemente es el castillo más extraño que he visto en mi vida; De hecho aún me debato si me gustó o no. El origen de su construcción data de 1836 por Fernando II de Portugal.

En este palacio se puede ver una mezcla de estilos, gótico, neoislámico, manuelino... todo esto lo hace realmente exótico. Si se está en Sintra la visita al palacio y sus alrededores es obligada, no tanto su interior, en mi opinión prescindible.

A veces me parecía que estaba viendo el castillo de Walt Disney, o que un niño lo había construido con piezas de LEGO, como se había quedado sin piezas de un color había seguido con otro, rojos, amarillos, grises... todos conviven en el mismo edificio.

Una de las imágenes más famosas del palacio es la amenazante figura del Tritón, medio hombre medio pez, alegoría de la creación del mundo, saliendo del mar y sosteniendo una vid con sus brazos.

En el romanticismo de la época lo exótico era fascinante, con lo que motivos árabes u orientales decoraban gran parte del palacio, tanto por dentro como por fuera.

Una vista desde una de sus murallas.

Es curioso que en una sierra que se encuentra tan al sur de la península ibérica la vegetación sea tan abundante y la niebla la visite cada dos por tres. Cuando yo estuve la niebla no dejaba ver más de 10 metros, una prueba, la imagen de abajo, unos arcos que miran a la nada, en el otro lado, un precipicio.

Alrededores del palacio da pena

Los alrededores son un auténtico espectáculo. Un enorme jardín inglés en donde puedes encontrar bosques de helechos, robles, hayas, secuoyas gigantes... y varios edificios románticos. La integración de los edificios con el tupido follaje tieen mucho mérito, y hacer alguno de los recorridos que indican merece mucho la pena. Ver la cruz alta en el punto más alto de la sierra, la estatua del guerrero, el trono de la reina...

Tan interesante como el palacio me parecen sus alrededores, y disfrutar de su hermosa naturaleza.

Consejos palacio da pena

Para llegar hasta el castillo se puede tomar un autobús desde Sintra, pero para los que le apetece hacer un poco de deporte y exprimir la sierra es mejor subir andando, primero al castillo de los moros y después al palacio da pena. La vegetación es espectacular.

Castillo de los moros

El castillo de los moros fue pensado para la función de atalaya, y así garantizar la protección de Lisboa, sus alrededores y otras aldeas próximas. En mi caso no pudo ser porque el viento y la niebla eran bastante bestias, pero en teoría es posible observar toda la línea de costa y obtener una vista privilegiada de la sierra de Sintra. Su origen data del siglo IX y la época de la ocupación musulmana del territorio.

Si bien la niebla no dejaba ver el horizonte no dejaba de ser espectacular, un castillo envuelto en niebla, con nula visibilidad.

La zona, al igual que toda la sierra, con una vegetación frondosa.

Otra perspectiva desde las murallas y la puerta de la traición.

Consejos castillo de los moros

El castillo de los moros está muy cerca del palacio da pena, con lo que una visita de ambos puede salir caar. Para evitar esto existen tickets combinados. Hay varias combinaciones posibles, ya que no son los únicos elementos interesantes en la sierra, pero un ticket Castillo de los moros + Palacio da pena (con derecho al acceso interior) cuesta 14 euros.

Sierra de Sintra

Supongo que no me lo esperaba, pero me pareció espectacular, como ya he comentado anteriormente resulta chocante que tan al sur exista un lugar tan húmedo, que recuerde al norte de la península, supongo que será por la influencia del océano Atlántico.

El palacio da pena y el castillo de los moros no son los únicos edificios espectaculares que existen por la zona, el palacio de Monserrate o el convento de los capuchinos son otros dos de los lugares señalados para las visitas.

Si te gusta la naturaleza este es un sitio muy recomendable, vegetación y vistas espectaculares, muy bien señalizado y no muy complicado. Y si encima te toca un día como el que me tocó a mí puedes disfrutar de lugares tan chulos como los de las fotos (niebla incluida)

¿Quien ha dicho niebla?

Sintra

El Palacio nacional de Sintra, situado en el centro de la villa conforma la silueta más reconocible del pueblo. sinceramente creo que es más fotogénico que bonito, con sus enormes chimeneas cónicas para la fabricación de azulejos.

La villa está llena de mansiones y palacetes, paseando puedes llegar al palacio de Seteais, al ayuntamiento, u a otros edificios de interés. Cuidado con las calles y los mapas, son engañosos. al encontrarse en la loma de una colina es fácil perderse por sus calles y parques.

Quinta da regaleira

Otro patrimonio mundial de la Unesco, y ya van no sé cuantos. En las afueras de Sintra se encuentra el que probablemente es uno de los edificios / parajes más sorprendentes y enigmáticos de Sintra.

Lagos, grutas, pasadizos bajo tierra a una torre subterránea (sí, es correcto)... merece la pena pagar los 6 euros que cuesta la entrada.

Torre subterránea vista desde abajo, 27 metros de altura. Para llegar aquí se hace por pasajes cavados en la roca.